– 每周潮流 G 点 – 又到了本周现客周报时间，继续为您梳理 7 天内不容忽视的要点回顾。今年作为 Air Force 1 诞生 35 周年的特殊时刻，各大设计师、艺术家和品牌的联乘企划无疑是数不胜数，在看过 Virgil Abloh 和 Errolson Hugh 等人带来的联乘作品后，此番日本潮流教父藤原浩也来 “凑热闹” 了。 你觉得这次的设计怎么样？不妨将你的看法写在留言里与我们分享吧！ 新鞋 不用笔者多赘述大家也都知道 fragment design 主理人藤原浩与 Nike 的关系有多亲密，而伴随 Air Force 1 鞋款 35 周年的到来，在早前携手陈冠希亮相活动时，藤原浩曾上脚了这双疑似 fragment design x Nike 的全新联乘鞋款，在经过多方猜测后，陈冠希也终于在个人 Instagram 上公布了这双鞋款的 “真实身份”，原来该鞋履由藤原浩联手 Nike 为 Air Force 1 35 周年特此打造，标识性的鞋底无疑完美的呼应了今回 35 周年的企划。虽说相关发售信息还未公布，不过你有做好为这双鞋款买单的打算了吗？ 同样不能错过的还有： ● Nike Zoom Vapor Street Flyknit 发售日期敲定 ● 35 年后，它还是街头文化最重要的一个设计 ● colette x Karhu Fusion 2.0 抢先看 新衫 A BATHING APE® 的法国新店在本周终于正式开业了，不过除了一系列自家的限定款会释出外，品牌此番还找来了老朋友 mastermind JAPAN 推出开业限定系列。为了呼应主题，此次双方在联名单品胸前运用了醒目的法国国旗元素，同时加入了双方经典的 BAPE HEAD 及骷髅 Logo，并辅以 “mastermind PARIS A BATHING APE” 字样作为点缀。想入手的朋友还请务必在 12 月 8 日前往日本和法国地区的 BAPE STORE® 入手。 同样不能错过的还有： ● 秋冬季倒数开始，Supreme 还有这些单品未发售 ● 424 联手 ARMES 打造 Indigo 胶囊系列 ● 荒木经惟助阵 Saint Laurent x colette 新鲜事 法国奢侈品牌 Saint Laurent 与 colette 的合作无疑预示着一代传奇时尚名所即将落幕。不过压轴合作自然也不会仅仅只局限于宝丽来、滑板、打火机等 “非常规” Saint Laurent 单品。据更新的新品来看，Saint Laurent 此番还携手 colette 推出了一双高跟溜冰鞋，撇开价格不说，单单是尖锐的高跟与滑轮的结合就能令众人感到一丝胆怯，不知道哪位 “大能” 会实力驾驭这双神作呢？ 同样不能错过的还有： ● Fxxking Rabbits 推出全新一次性 FUJIFILM 相机 ● EASTPAK 携手 Andy Warhol 推出波普包袋系列 ● Palace x adidas Originals 2017 秋冬联名预览 双十二要来了呀！
“Anima Sana In Corpore Sano”（健强的体魄蕴育健康的心灵），这是来自古罗马诗人 Juvenal 的格言。分别取其首字母，亦组成了著名运动品公司 ASICS 的名称。 即便是科技不断更新，但复古球鞋的热度好像一直就没褪过。凭借着这股浪潮不少品牌重回大众视线，有哪些想必不需要我老生常谈。ASICSTIGER 便是当中的佼佼者，像经典的 GEL-LYTE III 或者 V 系列都是各位 sneakerhead 和入门者最为熟悉的复古鞋款。 刚登场的 ASICSTIGER x FOSS GEL-LYTE III “GALLERY” （图品来源：FOSS） 等等，现在应该没有人会把 ASICS、ASICSTIGER 和 Onitsuka Tiger 混为一谈吧？要是有点懵的话，那还是先听我捋一捋吧： 从左至右：ASICS、Onitsuka Tiger、ASICSTIGER 1949 年，鬼冢八喜郎先生创立了 ASICS 的前身，Onitsuka Tiger 公司（鬼冢株式会社）。50 年代时 Onitsuka Tiger（鬼冢虎）作为一个日本品牌，它的跑鞋曾在国际上名声斐然。 1977 年 Onitsuka Tiger 与 GTO 和 JELENK 这两家公司合并，名称更换为 ASICS，Onitsuka Tiger 作为子品牌得以保留，定位运动休闲时尚；ASICS 则定位专业的运动装备，发明了不少科技专利，在许多跑步爱好者心中就是 “顶尖” 的代名词。 八十年代时 ASICS 发明了那个能让 “鸡蛋从 6 米高度掉下而不碎” 的 GEL 技术，后来随着更多科技的更新，GEL-LYTE 系列的定位也逐渐从高性能跑鞋转移至增加时尚元素的街头鞋款。 GEL 科技 后来顺应街头潮流 ASICS 逐渐将 GEL-LYTE 系列布局到全球，子品牌 ASICSTIGER 在 2015 年顺势而生。 与更专业的 ASICS 和偏复古的 Onitsuka Tiger 不同，ASICSTIGER 定位在街头潮流。将 90 年代的复古跑鞋像 GEL 系列带回，并在其中加入以美式街头为主的时尚元素。花样繁多的联名款式，就像是跟 Ronnie Fieg 的合作，让 ASICSTIGER 在潮流圈很受欢迎。 双方合作多达 50 款，至今仍在继续 （以上图片来源：Google） 刚就说了，ASICSTIGER 当中像拥有分列式鞋舌的 GEL-LYTE III 和采用全内靴设计的 GEL-LYTE V，这两款堪称是复古球鞋爱好者的必入鞋款。但除了这些最为 （易） 熟 （撞） 悉 （鞋） 的，ASICSTIGER 还有许多优秀的鞋型值得选择。比如说以前我们介绍过的 ASICSTIGER GEL-MAI，以及曾有 “跑王” 之名的 GEL-KAYANO。 ASICSTIGER GEL-MAI 1993 年，初代 ASICS GEL-KAYANO TRAINER 问世，当时的定位还是专业的旗舰级跑鞋，ASICS 公司的各类技术都能在 KAYANO 上找到。大尺寸 TPU 材质的支撑模块、全掌内靴的设定，资深跑步爱好者应该十分熟悉。 ASICS GEL-KAYANO TRAINER 1993 2013 年 ASICS 将 GEL-KAYANO TRAINER 带入复古领域，让这双 “跑王” 在辉煌之后有了新的定位。 GEL-KAYANO TRAINER 每个人的潮流口味都不一样，有人追求科技、喜欢轻盈的感觉，有人则无所谓 “笨重”、偏爱复古的造型。若是两者能结合，岂不美哉？ ASICSTIGER GEL-KAYANO TRAINER KNIT 高、低 “袜筒” 两种选择 今年 ASICSTIGER 就为这双有着二十多年历史的经典鞋款进行升级，推出 GEL-KAYANO TRAINER KNIT 版本。鞋面换上了针织面料，袜套式的设计更符合当下潮流，侧面则用轻量化的 ASICSTIGER Logo 橡胶条纹支撑。一句话就是更轻、更时髦更舒适了。 17 秋冬刚上的这两双，能看到鞋面上有明显的彩色花纹 这也是由 SPACE DYE 技术织成的单股异色线 举了这么多例子，其实想说在这样一个多元化又挑剔的时代，只有不断的改变才能顺应潮流。就像大到从最初的 Onitsuka Tiger 到主打专业的 ASICS，再到现在力推的 ASICSTIGER；亦或者像小到如 GEL-KAYANO TRAINER 系列的蜕变。只有 “敢改变，才敢街头” 不是吗？ 本次便带来 ASICSTIGER 的搭配示范，下面咱们就走着。 明星部分 Ronnie Fieg 李灿森 赤坂沙世 KOL 部分 顾义伟 Blackbab LU1 素人部分 （以上图片来源：Instagram、NICE） 看了这么多搭配，你确定不打算跟上 ASICSTIGER 的潮流吗？刚才提到的这两款 ASICSTIGER GEL-KAYANO TRAINER KNIT “SPACE DYE” ，想必是在这炎炎夏日里的不错选择。售价 ¥1,090，店铺也一并告诉你。敢不敢街头，就看你咯。 ASICSTIGER 上海新天地店：马当路 119 号 102 单元 ASICSTIGER 上海 iapm 店：淮南中路 999 号上海环贸广场 LG2-280 室
平时如若有在关注街拍或是搭配的话，一定对醒目的 “红袖标” 有深刻印象，不过这里说的可不是巡逻队，而是来自洛杉矶的当红街头品牌 424 on Fairfax。成立于 2010 年的 424 on Fairfax 最初仅是一间代理店铺，或许因为看到的和自己内心所真正需求的还有些差别，主理人 Guillermo Andrade 决定为自家店铺成立专属品牌。 Guillermo Andrade 对时尚的嗅觉不单单体现在自己的搭配，更多是通过设计表达。在他心中，424 on Fairfax 的立意就和其他品牌有很大的不同：“对于一些品牌来说，它们会去追随时尚趋势，或许最终行得通也卖得好，但对于 424 来说绝不要这样。我对所谓的潮流亦或趋势不感兴趣，而是真正设计出内心想表达的东西，让买到它的人意识到 424 的特别所在。” Guillermo Andrade 成功将 424 on Fairfax 推向街头顶端，现如今看着官网满屏的 Sold Out 你就知道想要买到有多困难了。可对于 424 on Fairfax 来说，也有着 “摸爬滚打” 般的经历。 424 on Fairfax 2014ss 424 on Fairfax 2014 春夏系列中，以黑白色调诠释的基础单品虽然属于街头搭配中比较热门的款式，可是看起来略显乏味、缺少主题的概念还是没有留下太深刻的印象。 424 on Fairfax 2015fw 时隔一年多后，Guillermo Andrade 终于为 424 on Fairfax 注入精髓，这也是许多朋友对 424 的第一印象。鲜明的红袖标和反政府成为整辑系列最为清晰的特征，运用黑、褐等色调加持，特别是破坏丹宁系列，更成为 424 on Fairfax 的明星单品，Fear of God 主理人 Jerry Lorenzo、说唱歌手 Tyga 等人更是频繁上身示范，售价 600 美元的 DISTRESSED DENIM JACKET 早已售罄，炒价也是相当高昂。 424 on Fairfax 2016ss “Americanism” Lookbook by EJDER 英国潮流名所 EJDER 在本季为 424 on Fairfax 打造的 “Americanism” 系列造型 Lookbook 同样颇为值得参照借鉴，反政府 “WE’RE HERE TO HELP” 卫衣和明星单品 DISTRESSED DENIM JACKET 再度出镜演绎。 尽管目前 424 on Fairfax 官网大多单品全都以 SOLD OUT 提醒，可极具代表性的单品还是非常值得了解的。 DISTRESSED DENIM JACKET W/ ARM BAND – LIGHT INDIGO 最受欢迎的 DISTRESSED DENIM JACKET 售价 600 美元，出色的洗水和破坏处理醒目但不多余，右侧的贯穿拉链和 424 袖标堪称经典。渴望拥有的话恐怕需要花费一番心思去认真寻找了。 OVERSIZED DENIM HOODIE OVERSIZED DENIM HOODIE 售价 460 美元，加大版型设计与做旧洗水相当柔和，虽然看着比较普通，可搭配起来堪称利器，同样属于梦幻逸品，还是那句话，想要就慢慢找吧…… WE’RE HERE TO HELP PULLOVER HOODIE & TEE 反政府主题的 WE’RE HERE TO HELP 3 PULLOVER HOODIE & TEE 分别售价 235 美元和 110 美元，均已黑、白纯色加持，在胸前印有鲜明图案突出立意所在，目前官网存货也是相当稀少。 MR COMPLETELY X 424 STAN SMITH CREPE SOLE SNEAKERS 今年 424 on Fairfax 携手设计品牌 Mr Completely 打造了一双致敬 Stan Smith 的改良鞋款，皮质鞋面搭配 Rubber Crepe Sole 中底，一经释出同样引发哄抢，600 美元的价格并不便宜，目前官网仅剩黑色在售。 424 ARMBAND 看了这么多买不到，但是还想搭配出 424 on Fairfax 的效果怎么办？贴心的 424 早就为大家想好了，将原本衣服中固定搭配的袖标单独拿出发售，售价 30 美元，不过还是没能逃脱秒速售罄的命运。与服装系列相比，ARMBAND 应该算是距离 “最近” 的可能了，毕竟有手艺的话 DIY 一个都行。 Guillermo Andrade 为 424 on Fairfax 注入的灵魂绝非简单的反政府和袖标就能概括，这些都只是他的尝试而已。对于渴望打破常规的品牌来说，永远不可能仅围绕一个点转圈，而是继续探索前行。或许极难入手的 424 on Fairfax 稍显不切实际，但大家还是可以从中参考一些搭配灵感。在今天的穿搭学堂中就为大家带来 424 on Fairfax 造型搭配特辑，敬请浏览。对了，欣赏之前不妨先将 424 on Fairfax 线上商城放入收藏夹，偶尔前去捡个漏什么的也不错。
“信息的获取越来越民主，导致消费阶层也在逐渐上下贯通。现在所有人都能买到类似的东西了。” —— 《更多尝试：在无尽的选择中的品味》，作者 Tom Vanderbilt 近两年，传统高端时尚品牌和时装屋，基本上都经历了 “总监” 级别的人员变动或是全新的市场策略。而其直接落实到消费者上的结果，就是你会发现 —— 这些高级货越来越顺眼了。 在这些从外形上越来越受年轻人爱戴的高端时尚品牌中，GUCCI 绝对要排在前列。 原 GUCCI 首饰产品设计总监 Alessandro Michele 的上任，把有些邪典的宗教元素和复古华丽的宫廷风相结合，从视觉上首先就让人们摆脱了它 “印象浅薄” 的命运，其对比之鲜明，甚至让不少新锐的青年设计师、当红歌手和各种曾主打街头风格的 Icon 都对之青睐有加… A$AP Rocky & Virgil Abloh in GUCCI 但我们今天要说的和鲜艳的花卉、妖娆的蛇没多大关系，GUCCI 最近红遍全球的单品并不在身上，而在脚上： 对，就是 GUCCI 在今年春季正式发布的 Ace Sneaker 低帮球鞋。 潮流或时尚，或许真的存在 “风水轮流转”。 在大家逐渐脱下了脚上的 Stan Smith，开始改投 Yeezy Boost 和 Vans Old Skool 之后，这双和 Stan Smith 几乎一样的设计 （甚至连走线、鞋尾、图案设计的位置都极其一致…）毫无预兆的成为 “高级版 Smith”，先是凭借着其 “亲民” 的外形与款式令人过目不忘，又在 GUCCI 的官方营销活动和诸多明星的接连上脚之后再次掀起了一股奇特的小白鞋之风。 在推广 GUCCI Ace 时，GUCCI 营销团队再次以社交网络为轴 —— 一场在 Snapchat 上联合艺术家、明星和普通用户们发起的 “#24HourAce” ，彻底的让它的出镜率上升了几个量级 虽然没有直接依据，但你估计也发现了 —— 现在有关潮流、时尚文化的 “含金量” 和过去的几年完全不同：直白点说，人们的消费水平激增，为了追求个性避免同一，可供时尚消费的支出也有增无减。 GUCCI 为 Ace Sneaker 打的平面广告之一 于是，面对曾经的 “街鞋” Stan Smith，时尚爱好者之中相对硬核一点的马上嗅到了来自 GUCCI 的最新风潮，简单的分析一下就能知道其中的奥秘： 1. 虽然出自 GUCCI 之手，但它依旧是 “Stan Smith”，好搭才是真正的王道； 2. 相比 Stan Smith 运动鞋的定位，它拥有更高的 “品质” （换句话说，它更贵…）。承认吧，谁都愿意用这个词来凸显自己的品味，同时价格的高门槛，也的确让 Ace 的风潮，绝不像花几百块买双 Stan Smith 时那么好跟了； 3. 它很独特，不光能立马分出与 Stan Smith 的区别，甚至多种不同的刺绣款式，还能同样区别出两个都穿着 GUCCI Ace 的人… GUCCI Ace 侧面的设计变化之多端，已经到了数不清地步 总而言之，它具备一切 “爆款” 的潜质，唯一有可能阻止你的，或许只有它的价格… （550 至 800 美元不等） 接下来，依旧是我们熟悉的图集示范时间，看了以下的明星和素人对 GUCCI Ace 的上身示范，你也许能更真切地感觉到它成为新一代 Stan Smith 的原因 —— 相信我，当你萌生起 “好想买 GUCCI！” 的想法时，我可以用表达同感告诉你，你不是一个人… 名人部分 Taylor Swift Tyga Jared Leto “小雀斑” Eddie Redmayne Kevin Hart A$AP Nast 鹿晗 宋茜 素人部分 （图片来源： VOGUE / GUCCI / THE BASEMENT / Palacetalk / @ifayfu / @dedicated2idiocy / @gullyguyleo / @yk_paipai / @mrnamebland / @thriftsandthreads / @elle.___ / @mirrorrihs / @hsj8123 / @lily_7_ilaria / @nancymoeller_ / @dresssenselady / @monsiieuralexx / @linglingfung / @javiersegoviab）
我想在当今球鞋市场如此火热的状态下，有越来越多的人会在流行的大趋势下，渐渐对 YEEZY、THE TEN 这些恨不得人人都穿在脚下的鞋款已经不再感冒，开始想要找寻一下可以展露个性、追求 “独立” 的款式了。 审美疲劳了吗？（图片来源：FIZZY MAG） 好在，市场整体的快速膨胀不仅仅是让鞋子价格更高了，同时也促使或是间接帮助一些原本小众的鞋履品牌开始崭露头角，对于消费者而言，选择也愈发丰富了起来。 于是你便会发现，当某些怎么主流的品牌或是款式稍稍借助一些名人、时尚先锋人士的 “推波助澜” 后，便能一下被不少嗅觉灵敏的人们发现，随后以类似的形式向下延伸到更广泛的消费群体中，回看 HOKA ONE ONE、Salomon 品牌，都是如此。 原本小众的 HOKA ONE ONE，可以说是 “一夜爆红” 了？（图片来源：HOKA ONE ONE） 当然，今天介绍的这个品牌也似乎有着这样的潜力，到目前为止，它还未形成真正 “流行” 的状态，但借助余文乐、Nigel Cabourn 等人的影响力，起码你应该已经多次见到过它的一些款式了，没错…就是三原康裕主理的 Maison MIHARA YASUHIRO。 三原康裕（图片来源：Hong Kong Tatler） 而你要知道，品牌主理人兼设计师三原康裕已经在球鞋设计上摸爬滚打有 20 多年之久：1994 年，就读于 “东京五美” 之一的多摩美术大学设计系的三原康裕在学生时代便开始自学做鞋，两年后在鞋厂的支持下成立了品牌 Archi Doom，随后在 97 年大学毕业后将品牌改名为 MIHARA YASUHIRO，开启了独立品牌的运作，发展到今天，品牌已经有了成熟的服装产品线以及诸多支线品牌。 （图片来源：JUICE） 品牌历史就在这里打住，因为今天我们还是集中说一说他在鞋子上的设计理念。有趣的一点是， 尽管在今天我们已经习惯于见到 “运动品牌 x 时装设计师/时尚品牌” 这样的合作公式，但要说最先开始运用这种概念的，三原康裕的确算是早期比较出名的一个。在千禧年那段时间，他便已经与 PUMA 展开了这样的合作，并且具体到设计上，也是极具实验性质的，运用了大量的解构、Hybrid 以及拼接手法。 与 PUMA 的合作一直以创新和大胆著称（图片来源：SneakerNews） 这样创新性的设计获得了业内不错的评价，但对于当时的消费者，着实有些前卫了，以至于这些鞋款大多停留在 “口碑” 的层面上，真正的销量其实并不客观。不过这一点对于三原康裕来说，却是意料之中的事情，他坦言鞋子的设计对于自己来说更多具有着艺术和实验的意义，这代表着面对的受众，本身就是那些喜欢小众、实验性风格的人们。 Original Sole 系列（图片来源：Fascinate.jp） 所以在通过 PUMA 体验了一番大众运动鞋市场之后，他选择继续远离主流消费群体搞着自己的球鞋艺术，品牌也一直处于小众的状态，从 2018 年开始推出的 “Original Sole” 系列，则慢慢将其再次拉回到了更为广泛的大众视野当中。 (图片来源：NWWORKS) 这组鞋款在一定程度上搭上了复古风格、解构手法成为流行趋势的便车，再加上一些名人的带动，很快就被人们关注起来了。当然，这也离不开它本身具有特色的外形，当一种与 Chuck Taylor、Sk8-Hi、Slip-On 等鞋款外形十分接近，但又 “似象非象” 的设计出现在眼前时，很难不引起注意。 （图片来源：Sneaker Freaker） 不过正如你所看到的，三原康裕为这些经典型号进行了 “廓形” 一般的改造，鞋底部分也更突出硫化的溶解效果，呈现出一种不完美的粗糙感。对于这样的手法，他曾解释道： “运动鞋和鞋类的发展会随着技术的发展而不断变化，我希望对鞋子有一个新的认识，让自己远离那些数据和大品牌之间制造的 ‘运动鞋大战’，所以我在使用 3D 设计，并用粘土手工制作了一个不稳定的原型，这意味着我可以创造出更具有 ‘感性’ 的复杂表达。” 当然，也正是因为形态的相近，这组设计也时有被人讨论到底是抄袭还是致敬，关于这个问题答案见仁见智，但必须肯定的一点是，相比于 Revenge x Storm 那种简单粗暴的挪用和替代，这组设计起码有着一套可以自圆其说的创作理念和对于球鞋设计的思考内核在其中，这可能就是最大的区别吧。 而在近两季与老友 Nigel Cabourn 展开合作之后，Original Sole 这一系列借助前者的日常搭配和影响力，开拓了新的消费群体，同时也让更多人最近开始关注到了他脚上的那双 “放大版” Chuck 70，不过好在目前为止，它还没有太频繁的出现在街上。 （图片来源：Pinterest） 至于上脚的话，整体视觉要更加宽厚、稳重的外形实际上并不会显得过于夸张，所以搭配起来也完全没什么难度，如果能与工装、丹宁等一系列偏向于阿美咔叽风格的单品一起着用的话，效果会更佳。实际的搭配方式，也许在看过下面的集锦之后，你就能找到更多灵感了。 Nigel Cabourn @the_surf_8 @11.ojin @sunny_nap_store @jw_error @r0226o @xxornma @jj0ngx @bbbchuck @anotherblanket @e0mt_ @ot_styler @jw_error @daegusummer_hell @e0mt_ @daegusummer_hell @man.g_man.g @hok999999 @youthze @hohosi_ @man.g_man.g
-一分钱，十分货- 转眼 3 月已经接近尾声，忽冷忽热的天气也逐渐稳定了下来。伴随着春季正式地接手，相信热爱时尚的你们早已准备好春季的穿着和搭配。不过，相比起冬天富有层次的穿搭，轻便的春夏服装总会让很多朋友觉得有些“不适应”。正所谓“细节不够，首饰来凑”，一件合适的饰品，可以轻松地让略显单薄的春夏服装补充一些细节。本期无虑入荷栏目就以首饰为主题，为你带来五款不同风格的饰品选择，给你的造型加分。 Maison Margiela Silver & Blue Logo Pendant Necklace 售价： 270 美元，约合 1840 RMB 购买地址 Maison Margiela 不用做过多的介绍大家肯定也知道这支品牌在时尚界中举足轻重的地位。在吊坠表面 “10、11、12、13、14、15、16” 的字样中圈出的 “11” 为 Maison Margiela 首饰产品支线单独代号，同时这个设计也可以看作是品牌的标志。这款项链的吊坠采用了 925 银的材质打造，设计师为了增添吊坠的年代感，在表面做了锈化的处理，使整个吊坠呈现出一种被“污染”的蓝色状态。如果你初次选择项链，Maison Margiela 这款不失为一个稳妥的选择。 编者建议：这条项链可以让原本单一的领口，多几分细节。 Pearls Before Swine Set of Three Silver Sample Band Ring 售价：140 美元，约合 952 RMB 购买地址 来自加拿大的银饰品牌 Pearls Before Swine ，一直以独到的设计和精致的做工闻名时尚圈。将要向大家介绍的这款三枚戒指套装，采用了曾在先锋品牌 Ann Demeulemeester 的戒指中出现过的不规则的设计，选用了 925 银的材质打造而成。三枚戒指的套装设计也给了购买这款戒指的朋友足够的想象空间进行自己喜爱的组合，无论是单独佩戴还是和其他品牌的戒指相互搭配，都有非常棒的效果。这套戒指套装的售价仅为 140 美元。不到 1000 元人民币的售价就能入手三枚 Ann Demeulemeester “同款”的机会，岂能错过。 编者建议：用一枚戒指的价钱，买三个。 Cast of Vices Black Rhodium-Plated 0.925 Silver Rose Pendant Figaro Chain Necklace 售价：1706 RMB（原价：2133 RMB） 购买地址 Cast of Vices 推出了一款和他们品牌名一样充满内涵的单品——一支倒挂着黑玫瑰的项链。相信不同的人看到这件单品心中都会对它有不同的解读。这支做工精巧的黑色玫瑰项链，花瓣部分采用了一种不算常见的金属铑制作而成，花叶和茎杆的部分则使用了 925 银的材质打造而成。这条项链和现如今仍在流行的摇滚乐队 T 恤的气质不谋而合。 并且，低于原价 400 元的折扣也不是经常可以见到的。 编者建议：喜欢暗黑风格的朋友，不容错过。 King Baby Studio Sterling Sliver Dragon Coil Ring 售价：1540 RMB（原价：1926 RMB） 购买地址 一向注重机车和金属摇滚文化的美国银饰品牌 King Baby Studio，推出了一个特别的“龙”系列。而系列中“龙”的形象也并非是西方传统里有翅膀会喷火的恶龙，而是东方人视为图腾的神龙。图中的戒指是一条首尾相连的龙，象征着无穷无尽，King Baby Studio 的工匠们也不忘表现出这条龙身上的龙鳞和龙角等细节。这款原价 1926 元的戒指，现价仅为 1540 元。数量有限，喜欢的朋友赶紧入手吧。 编者建议：把“龙”戴在手上。 King Baby Studio Raven Feather & Leather Cord Necklace 售价：2394 RMB（原价：2993 RMB） 购买地址 明星的加持让“羽毛”项链成了所有潮人趋之若鹜的单品之一。相比 Goro’s 夸张的转售价和让令人担忧的仿冒率，King Baby Studio 这款“羽毛”项链就实惠得多了。除了“羽毛”，这款项链还有一枚“狼牙”和类似“罂粟壳”造型的挂坠，象征着美国印第安文化的信仰，以及纯正的机车文化。除了当作项链，与吊坠搭配的皮绳还适合缠在手腕上做为手链。想要低价购入爆款“羽毛”项链的朋友，不要错过这个机会。 编者建议：项链上的吊坠都是可拆卸的，如果有需要可以只留下“羽毛”。 一件合适的首饰，往往可以成为整体穿搭的点睛之笔。在追求整体穿着搭配的同时，也不要忘记选择一件适合自己风格的饰品。希望这一期的无虑入荷可以对你的穿搭提供帮助，我们下期再见。
千呼万唤始出来，自去年年末就曝光出设计谍照，又因新冠疫情的蔓延而推迟登场之后，DIOR 与 Jordan Brand 的合作系列终于在不久前正式迎来了公开发售。 Via DIOR 毫无疑问，其中的鞋款 Air Jordan I 是整个系列产品中的重头戏，也基本可以提前锁定 2020 年年度鞋款的首要位置，但这样的联名鞋款很明显只有少数人可以有机会拥有，尽管它的发售价格已经可以称之为天价。 Via DIOR 在一次采访中，Christian Dior Couture 总裁兼首席执行官 Pietro Beccari 透露，全球总共约 500 万人参与了这次抽签发售，这个数量大约相当于爱尔兰或新西兰的总人口，而鞋子的货量是多少呢？一共生产了约 13000 双，其中还有 5000 双送给了品牌的亲友和顶级客户。按照这样的数据来看，中签机率仅有 0.16%，了解过之后，是不是会平衡多了？ 也正是因为流通量如此之少，它们的二级市场价格目前也着实令人咋舌，低帮在 5 到 6 万左右，而高帮版本的平均价格则直逼 10 万大关。 国外市场，一双 9.5 码的价格也要高达 12,000 多美元 | Via StockX 其实关于这双鞋款的设计本身，并没有太多值得讨论的部分，从官方给出的介绍中相信大家已经有过了解了，Kim Jones 由衷的热爱 Air Jordan I 这一鞋型，因此在合作中，他的前提是基本保持其原本的外观轮廓，不进行如解构一般的大改动，核心主要还是体现在为这款球鞋文化中意义重大的鞋子赋予奢华氛围。 Kim Jones 表示自己也曾经历过买不起 Air Jordan I 的学生时期 | Via DIOR 从这一点上来说，这双鞋款的确在很多层面上体现了 DIOR 这一传统时装屋的特点，包括 Dior Grey 配色、Dior Oblique Monogram 等品牌经典元素在配色和细节上的体现， 以及高档皮革的使用和制作上的精致工艺。而如果你真的有机会拿到实物感受一下，抛开最直观的辨识度，高品质和精致程度的确是可以「看得见摸得着」的。 Via DIOR 不过在面对如此不寻常的合作时，很多人对于这一系列的探讨，已经不再如往常一般聚焦于设计和价格等层面上了，就如同早先 Louis Vuitton 与 Supreme 的破圈合作一样，在一定程度上两者合作的意义已经超过了产品本身。 Via DIOR 所以自然而然的，人们会将这两个合作放在一起来比较，没错，它们的确都体现了奢侈品牌在打破传统时装界与街头文化之间的壁垒，不遗余力地想要以此拉拢正在成为消费主力群体的年轻一代，但从很多方面来说，两者所具有的意义其实也并不相同。 Via AZYAAMODE 很明显的一点是，两者在合作上的体量就完全不同。要知道 Louis Vuitton x Supreme 的合作规模几乎可以承载品牌一个季度的 Sku 量，从而会更大程度的直接影响到 LV 品牌当季的销售额和商业效益。 相比之下，DIOR 与 Jordan Brand 的这次合作似乎更像是一个小规模的胶囊系列，并且在货量有限的情况下，很难对品牌的实际效益产生大的影响，所以简单来说，它的目的更多体现在了营销层面上，要得是噱头，通过年轻们最为关注的球鞋领域产生一种破圈的效果，以及如现在各位所感受到的一系列话题和热度，但这又迎来了一个新的问题：在收获关注度的同时，最终能否以此将这些消费者有效的转化为真正的 DIOR 客户是存疑的。 Via DIOR 而作为一个已经在面对大众层面消费者的 Jordan Brand 来说，似乎也并不会将「拉拢奢侈品消费群体」作为合作的初衷，在我看来可以说更多的是以此来彰显品牌形象和影响力，但实际从设计、市场定位、发售渠道、产品定价等多个方面来看，Jordan Brand 似乎丧失了如同以往合作中一样的主导权，给我的感觉，更像是 DIOR 从 Jordan Brand 那里拿到了 Air Jordan I 的「版权」，独立推出了一款新设计而已。 Via I0L 所以呢，从产品背后的意义上来说，这一次似乎没有我们想象中的那样大，更多的则是从营销层面，以及创意总监 Kim Jones 的个人经历和对 Air Jordan I 的喜好中出发，这一点从官方发出的宣传视频中已体现的很明显了。 不过对于大部分消费者来说，更多关注的还是这双鞋款能够带来的身份认同感，以及外观到底好不好看罢了，如果有能力购买，又何乐而不为呢？最后，就和标题中所说到的一样，来看看明星们是如何驾驭这双鞋款的吧，毕竟对于大部分人来说，也只能以这种方式解解馋了…
采用 BAPE® 标志性的 ABC 迷彩包裹。 近日，A BATHING APE®︎ 携手 goyemon 推出合作版「unda」鞋款。「unda」鞋款作为 goyemon 标志性的鞋款，融合了木屐（皮底凉鞋）和运动鞋鞋底，辅以 PU 材质，中底采用气垫，减少震动，以提供行走在云端的脚感。而合作鞋垫面则是采用 BAPE® 标志性的 ABC 迷彩包裹，提供蓝色、粉色与绿色两种颜色选择。据悉该合作该鞋款将于 4 月 27 日星期六在 A BATHING APE® 授权商店和 BAPE.COM 发售，感兴趣的朋友不要错过了。
– 服用效果：大饱眼福 – adidas Originals 代言人吴亦凡亲身示范了新款的 NMD_R2 造型，宣传影片的拍摄以黑夜中的城市街道作为布景。由绚斓的城市生活景象映衬出纯白色的 NMD_R2，令鞋款显得格外出众。完美融合 BOOST 和 PRIMEKNIT 科技的 adidas Originals NMD 系列将在 2017 年继续精彩，呈现面向未来的城市生活。 吴亦凡示范 2017 春夏 NMD_R2 新配色 2017 年新款 NMD_R2 的鞋身以提供足够支撑及超轻舒适感的 Primeknit 编织物料所构成，结合机能性网布鞋面，三道杠标志、BOOST 缓震科技及鞋带均用上纯白色作为主色调。同时，用上了鲜艳的红色来勾勒出整体的线条轮廓。前卫的 NMD 鞋款将在简约的白色和亮眼的红色点缀之下塑造出当下最瞩目的配色设计。 Sean Wotherspoon 的球鞋传奇 12 位创意人士在今年的 Air Max Day “票选预测 明日传奇” 的活动中各自重新塑造了 Nike Air Max 的全新愿景。最终来自洛杉矶的 Sean Wotherspoon 获得了最高票数，他以 Air Max 97 与 Air Max 1 的混合来设计鞋款，创意的灵感来自于 80 年代 Nike 的复古帽子。Sean Wotherspoon 在视频中讲述了他与球鞋以及 Air Max 的故事。 上海时装周将秀场概念再定义 标榜 T 台秀场次数的时代已成为过去式，发布平台的细分特色化定位是新一季上海时装周发展的关键所在。作为传统核心发布板块的新天地作品发布秀场聚集了当下在国内具有市场影响力的设计品牌，设计师与艺术家的合作、声光电新科技的效果运用以及不同的跨界秀都将充满新的创意，并形成特有的先锋时装文化景观。
将于 5 月 23 日在全球正式发售。 为迎接 New Balance Grey Day，以眼镜和高端功能服装出名的洛杉矶品牌 District Vision 带来与 New Balance 的全新合作。延续以往前作的风格，此次选择了 FuelCell SC Elite V4 这双中长距离专业跑鞋作为蓝本，采用呼应主题的浅灰色贯穿于整个鞋身，半透明材质透出的内里结构与 District Vision 在 N 字 logo 等各处细节让整体不失点睛之笔，鞋款将于 5 月 23 日在全球正式发售。
不失为一款日常便于搭配的选择。 伴随着时装周的到来，COMME des GARÇONS 也迎来了 2025 春夏系列的发布，而在秀场外，支线 BLACK COMME des GARÇONS 与 Nike 打造的最新合作也随之亮相。此次双方选择了经典的 Air Force 1 作为蓝本，在延续品牌代表性的黑色主色调之外， 鞋身饰有白色品牌字母标识，虽然没有太过亮眼的元素，但不失为一款日常便于搭配的选择。
– 不玩虚的 – 作为日本最具天赋的设计师之一，仓石一树 Kazuki Kuraishi 你我已经太过熟悉。从最初受表哥泷泽伸介影响进入潮流圈，成为 NIGO® 和藤原浩的得力帮手；再到以自由设计师的身份活跃于时尚圈、街头潮流圈，跟各大品牌如 adidas Originals、Burton、CASH CA 等都有过令人印象深刻的精彩合作。 最近仓石一树再次成为潮流圈的话题中心，想必你已经知道我指的是什么。没错，由仓石一树最早在 2011 年发起的潮流时尚概念店 Heather Grey Wall ，此次就携手国内潮流多元单位 EYEE 蜂潮，正式登陆上海。 当然，这次我们也来到了上海，跟这位看上去显得很安静的设计师聊了一会。之前就很好奇，对于会玩乐队、同时性格也十分腼腆的设计师，平时私底下在家里到底会听些什么音乐？在这次的闲聊里我就带着问题问了他，结果是: 整个演奏会分四个部分，这里是第三部分的高潮 来自钢琴演奏家 Keith Jarrett 在 1975 年的即兴演奏会 《The Koln Concert》，全场 60 多分钟的钢琴演奏均为即兴创作…你可以想象一下，那种无事在家里享受这种爵士钢琴乐熏陶的画面，大概是个什么样的感觉，我倒不太想用“陶冶性情”这种只会出现在音乐老师口中的话来形容… 印象里的仓石一树总是给人一种温和、腼腆的印象，你大概从这样的音乐口味就能听出来的。采访过程中手一直在摆弄桌子上的糖果，还时不时拿出几颗来吃，感觉就跟生活中腼腆又有些小顽皮的大男生一样。而这家全新 HGW 的选址，也像这样的音乐口味一样，在浑浊的流派里显得与世无争。新店在靠近商业旺地淮海中路边上的小弄堂里（华亭路），由本土气息浓厚的独栋洋房改造而成，位置简直旺中带静。 一直摆弄手里的装糖的盒子 除了低调以外，仓石一树的另一个标签绝对是 “自由”。像开头提到的那样，仓石一树以自由设计师的身份参与各项事务，从不隶属于任何一家公司或者品牌。对于他而言，自由设计师的身份更能与各个品牌进行合作企划，从不同的行业中汲取灵感，以此接触更多方面来提升自己。 自由也意味着不妥协，仓石一树曾经多次提到过，设计东西一定要是自己喜欢的才行，如果客户的要求不符合自己他是不会接手的。做人如此、做设计也是一样，从来不受流行影响，只做自己喜欢的、并且会想穿的。 这种只遵从自己的性格， 跟我们的陈冠希老师蛮像的哦 除了做设计，众所周知仓石一树在音乐和艺术领域也非常活跃，这跟他早年的成长经历不无关系。当初在纽约就读艺术设计，经常去博物馆欣赏艺术作品，美国当代艺术大师杰克·波洛克更是他最喜欢的艺术家之一。良好的艺术氛围潜移默化的影响了他今后的设计道路，并且间接地显现在他的服装设计中。 你看就像他与艺术家 Lucas Price 合作的 A.FOUR LABS，以及最新跟 Pablo 的字体设计师 Cali Thornhill DeWitt 合作的品牌 BEAT，每一个都成为他进行艺术表达的载体。服装设计不是重点，反而主张将艺术品融入设计的概念。 面对设计，仓石一树从不妥协。但如果是音乐的话，这位如此 “强势” 的设计师也会做出 “让步”。在做 CD 封面时，仓石一树会与艺术家不断交换意见，直到双方都满意为止。少有的 “让步” 也正是因为他自己真的喜欢。音乐是他的灵感来源，也是他的爱好之一，跟吉他手广山直人 NAOTO 组建的乐队 “Is and Ism”，可不只是玩玩而已。 2013 年出道的首张 EP 专辑 《SOMA／FOUR》 能发现其实仓石一树的性格、设计以及爱好品味这三者是相互影响相互贯穿的。简单低调、不受束缚，设计如此，音乐与艺术也是如此。唠了这么多，接下来还是听听看仓石一树自己怎么说吧。 仓石一树 日本知名设计师、 HGW 店铺主理人 新的 HGW 店铺对你来说，有什么新尝试吗？ 这次的东西整体都是新的尝试，位于上海的选址也是新的，而且都是根据环境来做设计的。 为什么这回一楼没放货品呢？ 今天因为开业仪式人比较多，下面也比较混乱，所以没放太多商品，之后的话会把商品都陈列进去（笑）。 看到门口的种植仙人掌的位置挺特别的，听说是你的意思？为什么呢？ 本来其实是想种些花的，但上海的天气忽冷忽热变化比较大，（种花） 比较容易死掉。那最适应气候的就是仙人掌，我自己也比较喜欢。 HGW 里面经常会出现你喜欢的艺术家和设计师的作品，很好奇平常都是怎样了解并结识到这些设计师或艺术家的？ 一般都是自己知道，或者是朋友的朋友之类，彼此介绍认识的。就像朋友们平时见面，很自然的商量一起做个什么事。那大家正好有机会坐在一起，聊天时就会想说要不要一起做些什么 （合作）。 日后上海的 HGW 里会不会有更多主题展览？下一个会是什么呢？ 像一楼这个玻璃房就是我为那些朋友们专门设置的活动空间，今后如果有什么活动的话，都会在那里举行。但暂时还没有具体的新计划，因为目前只想把 BEAT 做得更好。 你经常帮别的品牌做设计，这可能跟做自己的事情会有很大分别，需要做到平衡是吗？ 我不太会去做那些让自己感到压力的事，基本上我所有的工作都是要自己想做才会去做。我所有的工作都是随心所欲自由发挥的，不太会有冲突的事情，也没有这类的顾忌。 看着这家 HGW ，有时我们觉得你给人的印象更像是一个艺术创作者，而非单纯的服装设计师，你本来是有对艺术方面的发展意向吗？ 将来肯定还是会以做服装为主，这是最基本的。但我也很喜欢艺术，如果有其他的方式能够更好的表现我的想法的话，我也会尝试。 如果周六日或假期不用工作，一般会干什么？ 对我而言基本上没有什么休息日的概念，就算是在没有工作的时候也会想一些设计、想一些事情，基本上都是处在一种工作状态。 很多设计师都有个人的社交账号，并且经营的非常好。但你好像不怎么活跃于社交网络，为什么呢？ 首先我认为这 （社交网络） 对于品牌而言还是很重要的，有必要的话可能会拜托别人帮忙经营。但就个人而言，我对这些 instagram 、twitter 之类的并不感兴趣。另外因为我主要还是个服装设计师，如果经常接触庞大的社交网络信息的话，会有可能会影响到我的设计。毕竟我还是比较在意这方面的，所以不太常用。 如果一个人赖在家店里，会选择听什么音乐？ 最近一直在听钢琴演奏家 Keith Jarrett 的《The Koln Concert》，是 Keith 在 1975 年的一场钢琴即兴表演。 总之，仓石一树这位在多领域拥有无穷创造力的设计师，我们实在无法用简单的只言片语来描述他。而 Heather Grey Wall 则一直以独特的视角向大众展示从生活体验到艺术设计的理念，仓石一树的设计美学和个人品味也在这里完整展现。 “我参与了很多设计，想把自己的设计和以前设计时遇到具有影响力的这些人事物分享给大家。” 这正是 Heather Grey Wall 创立的初衷。 对于一名优秀的设计师，作品绝不是他的全部，他的性格、他的选择、他的生活方式同样都是值得我们讨论和学习的部分不是吗？好了，与其看我的文字描述，不如到 Heather Grey Wall 店里亲自感受咯。 Heather Grey Wall上海店 上海市徐汇区华亭路 93 弄 4 号 （图片及资料来源：仓石一树、Heather Grey Wall、Google）
